Was ist eine Inkubation?
Unter Inkubation versteht man das künstliche Ausbrüten der Eier in einem Inkubator (Brutkasten). Einen Inkubator kann man im Handel kaufen oder selbst herstellen und natürlich kauft man sich diesen, BEVOR man Eier liegen hat.
Die Inkubation ist zwar auch im Terrarium möglich, jedoch dauert dies sehr lange und die Jungtiere werden aufgrund der Temperaturen oft Männchen. Außerdem würden im Falle eines Schlupfes, wahrscheinlich die Elterntiere über das Junge herfallen und es fressen. Für eine erfolgreiche Inkubation ist es natürlich Voraussetzung dass die Eier befruchtet sind.
Inkubator - die Qual der Wahl...
Inkubatoren gibt es viele und zwar gute, schlechte und hundsmiserable...
In den letzten Jahren hat sich hier einiges getan, weshalb meine Empfehlungsliste nun um 3 Geräte schrumpft.
- Das günstige Ebay Gerät gibt es nicht mehr, dafür zwar Andere, aber hier habe ich kein Wissen über deren Funktion.
- Die Jäger Kunstglucke FB 50 ist so dermaßen teuer geworden dass ihr 2 neue Brujas dafür bekommt...
- Der Lucky Reptile Herb Nursery 2 hat bei einigem Käufern überhitzt und die ganze Brut vernichtet...
Ich werde genannte Produkte deshalb nicht mehr empfehlen. Wer den Ferrari von Jäger will, soll ihn sich kaufen, aber diesen Wucher unterstütze ich nicht mehr mit meiner Produktempfehlung, vor Allem auch deshalb nicht, weil der Bruja schon immer genauso gut war.
Somit ist der Bruja einzig nur noch meine Empfehlung an euch und ich sage jedem der mich fragt nur noch "Bruja kaufen, glücklich werden".
Ob gebraucht oder neu, ein genaueres und besseres Gerät gibt es nicht auf dem Markt. Natürlich hat sich auch Bruja in den letzten Jahre verändert, es gibt nur z.B. nur noch die digital Geräte zu kaufen, was meines Erachtens auch richtig ist. Die Neugeräte bewegen sich alle in einem Bereich den man sich leisten kann und wenn man die Wahl hat zwischen Herb Nursery oder günstigeren Modellen wie den Egg-O-Bator, schlägt der Bruja sie alle um Längen in Genauigkeit und beim Ergebnis.
Bruja 400 rd:
Größe: 41 x 41 x 20,6cm
Fassungsvermögen: 9 Heimchendosen
Regelbereich: 20-40C° in 0,1C° Schritten
Inkubationsmethoden: trocken/nass
Preis neu: 152,00 Euro
Preis gebraucht: ca. 120 Euro (aufpassen, "ra" bedeutet analoge Temperatureinstellung)
Bruja 3000 rd:
Größe: 54 x 41 x 20,6cm
Fassungsvermögen: 12 Heimchendosen
Regelbereich: 20-40C° in 0,1 Grad Schritten
Inkubationmethoden: trocken/nass
Preis neu: 175,00 Euro
Preis gebraucht: ca. 135 Euro (aufpassen, "ra" bedeutet analoge Temperatureinstellung)
| Vorteile (Bruja allgemein) | Nachteile (Bruja allgemein) |
| Eingestellte Temperatur ist sehr genau | Nicht mit Wasser gefüllt transportierbar (läuft durch Bodenlöcher aus) |
| Temperatur wird gut gehalten (kaum Schwankung) | Braucht relativ viel Stellplatz (Fläche) zur Deckelablage |
Kühlschrank als Inkubator:
Das ist nun wirklich was für Profis, was ihr schon an der Anzahl der Brutbehälter im Bild sehen könnt.
Hierfür wird ein Getränkekühlschrank mit Glastüre zum Inkubator umgebaut. Ein an den Innenseiten verlegtes Heizkabel bringt ihn auf Temperatur und ein/ mehrere PC Lüfter sorgen für gleichmäßige Luftverteilung. Gesteuert wird er mittels Thermo Control, damit die Temperatur konstant hält.
Solche Großgeräte gibt es fertig zu kaufen aber brauchen tut man die nicht wirklich.
Ihr könnt euch vorstellen dass hier gut 100 Jungtiere pro Tag schlüpfen....
Man kann sie natürlich auch in Kleinform bauen mit einem kleinen defekten Getränkekühlschrank, nur kosten die Einzelteile mehr als ein neuer Bruja 3000rd.
Inkubationsbehälter
Hier gibt es im Grunde nur 2 Varianten. Bei der einen liegen die Eier im Brutsubstrat, bei der Anderen ist ein Locheinsatz dazwischen, auf dem die Eier liegen. Der Locheinsatz hat den Vorteil, dass das Brutsubstrat klatschnass sein kann und den Eiern nicht schadet. Bei der anderen Methode darf man das Substrat nicht überfeuchten, weil die Eier Wasser ziehen und dadurch reissen können.
Heimchendosen
Heimchendosen verwendete man zuerst, mangels Alternativen.
Man bekommt sie gratis beim Futterkauf und fast alle Inkubatoren sind auf sie geeicht. z.B. der Bruja 400 fasst 9 Dosen.
Verpackungsbecher
Die 200ml Variante eignet sich hervorragend für die geschlossene Inkubation von genau einem Gelege. So kann man keine Jungtiere vertauschen. Ich selbst verwende sie seit 3 Jahren erfolgreich.
Egg Incubation Tray
Diese Weiterentwicklung des ''GEO'' passt in runde Verpackungsbecher mit 11,6 x 4,5cm und 250ml Fassungsvermögen. Die Eier liegen nicht auf dem Brutsubstrat und werden geschlossen inkubiert.
S.I.M. Container
Der SIM Container war die Erstentwicklung eines Behälters für die geschlossene Inkubation ohne dass die Eier Kontakt zum Brutsubstrat haben.
Er passt NICHT in den Bruja!!! (zu hoch)
Micro Incubator
Eigentlich ein Incubator für sich alleine, kann man ihn jedoch trotzdem im Inkubator nutzen. Im selben Prinzip wie der GEO oder der S.I.M. Container liegen die Eier hier nicht auf dem Brutsubstrat.
Brutsubstrate
Brutsubstrate gibt es viele und alle haben Vor- und Nachteile. Vermiculite wird schnell zu nass und dann schimmeln die Eier, oder es wird nach 1 Woche schon zu trocken dass ihr ständig nachfeuchten müsst. Außerdem klebt es am Jungtier, wie auch Perlite. Letzteres ist relativ scharfkantig und irgendwie komisch zu händeln. Kokoshumus ist nichts auf Dauer und schimmelt schnell ...
Ich liste euch jetzt einfach mal die gängigen Substrate mit all ihren Pro und Contras auf. Welches Ihr benutzt, bleibt euch überlassen. Macht hier einfach eure eigenen Erfahrungen.
Seramis
Für mich nach 10 Jahren die eierlegende Wollmilchsau unter den Brutsubstraten. Es entzieht den Eiern kein Wasser und schimmelt nicht. Bitte verwendet nur das Seramis für Zimmerpflanzen.
Es klebt nicht an den Jungtieren.
Perlite
Perlite kennen wir als Zusatz in Orchideenerde oder als Dämmschüttung vom Bau (Perligran).
Es ist rein natürlich und nimmt nur begrenzt Wasser auf (überwässern geht hier nicht). Leider klebt es an den geschlüpften Jungtieren und ist ziemlich rauh.
Vermiculite
Vermiculite ist ein Tonmineral was leider sehr viel Wasser aufnimmt. Man muss es stufenweise anfeuchten und immer wieder ausdrücken um den Wasserstatus zu prüfen. Leider haftet es am Jungtier und färbt ab. (Idealzustand siehe Foto)
Vermiculite + Perlite
Diese Mischung umgeht den Nachteil des Vermiculites, da Perlit die überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt und gleichmäßig wieder abgibt. Gemischt wird 50/50. Vermiculite kann man auch mit Seramis mischen oder Seramis mit Perlite.
Kokoshumus
Das Notfallsubstrat wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat. Man muss jedoch aufpassen, ständig nachfeuchten aber auch wieder nicht zuviel. Es nimmt wie Vermiculite zuviel Wasser auf und das Junge würde im Ei ertrinken.
Vorbereiten der Inkubationsbehälter
Die Inkubationsbehälter füllt man ca. 2,5cm hoch mit dem Brutsubstrat. Bei offener Inkubation eher 3-4cm.
Perlite und Seramis kann man trocken einfüllen und nach Bedarf anfeuchten. Ein zu viel an Wasser kann man einfach wieder herausschütten. Vermiculite und Kokoshumus lässt man zuvor in einem Eimer Wasser saugen und presst den Überschuss aus, bevor man es in die Behälter füllt. Wenn kein oder nur noch kaum Wasser heraustropft und es so ''reisst'' wie im Foto, ist die Konsistenz richtig. Aber bitte nachfeuchten nicht vergessen, Vermiculit braucht nach 2-3 Tagen nochmal etwas Wasser.
PS: So wie meine Hand im Bild glitzert, färbt Vermiculit auch auf die frisch geschlüpften Jungtiere ab.
Bei Seramis und Perlite könnt ihr euch nach den unteren Bildern richten.
Ist es zu trocken, bleiben die Dellen für die Eier nicht in Form und zu viel Wasser würde sich unten am Boden des Behälters sammeln.
Ideal feucht ist es, wenn eine kleine Pfütze den Boden fast komplett bedeckt wie in Bild 4.
Hier ist übrigens gut beraten wer einen Schritt voraus denkt und den Inkubator gleich mit gefüllten Dosen voll macht. Das spart einem weitere Arbeit wenn alle 2 Wochen neue Eier da sind. Braucht man am Ende nicht alle Dosen, lässt man das Substrat einfach trocknen, verschließt den Behälter wieder und verwendet ihn im Folgejahr.
Bei offener Inkubation erzielt man mit einem voll gefülltem Inkubator auch eine konstantere Luftfeuchtigkeit im Gerät.
Inkubationsmethoden
Jetzt habt ihr hoffentlich den Inkubator, die Brutbehälter und das Substrat gewählt.
Eine Frage bleibt aber noch offen. Wie wollt ihr inkubieren?
Offene Inkubation:
Hierfür benötigt ihr 70-90% Luftfeuchte im Inkubator selbst. Dies wird durch Befüllen der Wasserrinnen im Gerät und
durch die Feuchtigkeit des Brutsubstrates erreicht.
In der Regel verwendet man hier Heimchendosen, bei denen man den Deckel schräg auflegt damit kein Kondenswasser auf die Eier tropft. Eine Aktenklammer ist hier ein praktischer Helfer oder man hängt wie im Bild einen Zettel mit den Ablagedaten über die Kante.
Auch die komplett offene Inkubation ohne Deckel ist möglich.
Nachteile:
- Hoher Pflegeaufwand durch ständige Kontrolle der Luftfeuchte, der Substratfeuchtigkeit und das ständige Nachfüllen der Wasserrinne
- Jungtiere entwischen aus den offenen Boxen und aus dem Inkubator wenn man diesen öffnet, laufen im Inkubator umher, können im Wasserbehälter ertrinken, ...
- Die Eier schimmeln leicht wenn das Klima nicht passt oder fallen ein
- Der Bruja Inkubator ist mit gefüllter Wasserrinne nicht transportierbar
- Und der Supergau: Haltet mal die Jungtiere auseinander, wenn mehrere aus verschiedenen Boxen gleichzeitig schlüpfen und im Inkubator herumlaufen ...
Allein schon der letzte Punkt ist einer der Gründe weshalb man heute nicht mehr offen inkubiert.
Geschlossene Inkubation:
Hier bleibt der Brutbehälter geschlossen und lüftet lediglich durch ein 2-3mm großes Loch im Deckel. Dieses
bringt man mit einer Lochzange oder einem heißen Metall- Schaschlikspieß zu Stande. Das Loch sollte nicht über den Eiern sein, da sich hier Kondenswasser sammeln und auf sie herabtropfen kann.
Der GEO und der SIM Container funktionieren auch nach diesem Prinzip, nur passt der SIM leider nicht in den Bruja Inkubator.
Vorteile:
- Kein freies Wasser im Inkubator nötig
- Keine Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Inkubator nötig
- Luftfeuchte reguliert sich selbst in den Behältern durch das feuchte Substrat (gelegentlich nachfeuchten)
- Kein Entwischen der Jungtiere möglich
- Stapeln der Brutbehälter möglich
Der oben genannte Microinkubator ist für sich schon ein kleiner Inkubator nach dem geschlossenen Prinzip, den man einfach an eine warme Stelle im oder aufs Terrarium legt. Er kann aber auch wie der GEO in einem Inkubator verwendet werden.
Es gibt bei der geschlossenen Inkubation keine Nachteile!
Die Ostereiersuche
Nun haben wir den Inkubator, die gefüllten Brutbehälter und uns für eine Inkubationsmethode entschieden. Bleibt uns nur noch abzuwarten bis die Ladys ihre Eier legen :-P
Ist die Ablagebox durchsichtig, haltet sie hoch und guckt darunter, auch gerne wenn das Weibchen noch drin sitzt. Oft liegen die Eier am Boden oder an der Seite und können so geortet werden. Ansonsten liegen sie oft dort, wo der höchste Haufen Substrat aufgeschoben wurde. Buddelt sie einfach vorsichtig mit den Fingern aus. Wichtig ist die Eier nicht unnötig zu drehen, denn die Keimscheibe wächst in den ersten Stunden nach der Ablage oben fest und der Dotter sinkt nach unten. Anmerkung: Drehen kann man sie aber es muss ja nicht unbedingt sein. Geht auch ohne.
Unbefruchtet - Befruchtet?
Ob die Eier befruchtet sind, erkennt man am Vorhandensein der rosafarbenen Keimscheibe, welche man bei durchleuchten mit einer Taschenlampe gut erkennen kann. Dazu einfach von unten eine kleine LED Schlüsselanhänger Taschenlampe direkt an das Ei halten und von oben hindurch blicken. Manchmal ist die Keimscheibe sehr gut erkennbar und manchmal fast gar nicht und manchmal, kann sie sich während den ersten Tagen der Inkubation erst bilden.
Das macht es für Zuchtanfänger oft sehr schwer befruchtete Eier zu erkennen.
Mein Rat, packt einfach alle Eier (außer Wachseier) in den Inkubator und guckt erst gar nicht nach ob sie befruchtet sind. Sind sie es nicht, gehen sie nach wenigen Tagen kaputt und schimmeln.
Dann könnt ihr sie immer noch entsorgen und geht kein Risiko ein. Dass sie kaputt sind, riecht man dann auch (riecht erdig, modrig)
Im Bild: Unbefruchtete, verschimmelte Eier nach 1 Woche im Inkubator.
Als Wachseier werden fälschlich oft alle unbefruchteten Eier bezeichnet. Unbefruchtet ist jedoch der Überbegriff und Wachseier sind nur eine Art unbefruchteter Eier. Hier der Unterschied:
- Unbefruchtete Eier sind weich, schwabbelig und beim Durchleuchten mit einer gelben Flüssigkeit gefüllt ohne sichtbare Keimscheibe. Sie schimmeln auch sehr schnell wenn man sie in den Inkubator gibt.
- Wachseier sind hart, wachsig anzufassen und zerfließen bei Wärmeeinwirkung zu einem Häufchen blasiger, fettiger Substanz (wie Wachs eben).
Im Bild oben seht ihr unbefruchtete Eier aller Art. Das gelbe, dritte Ei von Rechts ist ein Wachsei. Das Weibchen legt sie meistens nicht in der Ablagebox, sondern einfach auf dem Boden in der Kotecke. Instinktiv spüren die Tiere ja, dass das keine normalen Eier sind und machen sich erst gar nicht die Mühe nach einem Ablageplatz zu suchen. Wachseier besitzen keine weiße Eihülle und haben deshalb die Farbe des Eidotters. Es ist im Grunde nichts anderes als der reine Eidotter.
Umlagern der Eier in die Inkubationsbehälter
Das Thema ist schnell abgehakt, denn wir haben die Behälter ja schon fertig gefüllt im Inkubator stehen.
Formt lediglich noch die Dellen für die Eier damit sie nicht herumrollen, wenn ihr die Behälter bewegt und feuchtet ggf. das Substrat nochmal nach. In diese Dellen legt ihr dann die Eier, Deckel zu, fertig.
Wichtig! Der Deckel darf die Eier nicht berühren!
Auf die Deckel schreibt ihr mit einem wasserfesten Stift das Ablagedatum und natürlich den Namen oder die Farbform des Weibchen bzw. die der Eltern. Sonst wisst ihr ja nicht welche Farbformen euch bei Schlupf erwarten und wie lange der Schlupf noch dauert.
Packt die ersten Behälter vorne in den Inkubator, dann schlüpfen die vordersten Eier zuerst und ihr müsst nicht bei jeder Kontrolle den ganzen Inkubator Deckel abnehmen.
Markieren der Eier Oberseite:
In vielen Fachbüchern wird dazu geraten, die Oberseite der Eier mit einem Stift zu markieren, damit man sie bei versehentlicher Drehung wieder in Ausgangslage bringen kann. Bitte spart euch diesen Aufwand...
Ein Züchter hat sich mal getraut einige seiner Eier regelmäßig zu drehen und die Ausfallquote mit der gleichen Anzahl anderer Eier verglichen, die nicht gedreht wurden. Am Ende der Saison war der Ausfall bei beiden Eiergruppen identisch. Etwas Eierschaukeln macht den Eiern also rein gar nichts aus.
Es sind auch schon Inkubatoren heruntergefallen wo alle Eier dank offener Inkubation einzeln aufgesammelt werden mussten. Auch das war kein Problem, außer dass der Züchter nicht mehr wusste, von welchem Weibchen welche Eier waren....
Anmerkung: Das Eierdrehen gegen Ende der Brutzeit bewirkt einen Not- Schlupf des Babys, da instinktiv ein Fressfeind vermutet wird. Sozusagen ein Selbstschutzreflex. Selbiges wird auch ausgelöst durch Temperaturveränderung. Mir ist einmal der Inkubator überhitzt was alle schlupffähigen Jungtiere dazu veranlasst hat aus den Eiern zu kriechen. Vermeidet es also bitte die Eier im letzten Drittel der Brutzeit großartig zu drehen. Umbetten geht jederzeit und jeder sollte fähig sein, die Eier zu nehmen und so umzusetzen, wie er sie gerade zwischen den Fingern hat.
Inkubationstemperatur
Die Temperatur spielt bei der Inkubation eine sehr wichtige Rolle, denn die geschlechtliche Entwicklung der Embryos wird allein durch die Inkubationstemperatur bestimmt!!! Die Brutzeit kann je nach Temperatur zwischen 35 und 90 Tage dauern.
| Inkubationstemperatur |
Geschlechtsbildung |
Zeitigungsdauer/Brutzeit |
| 25°C - 27°C | weiblich | 70 - 90 Tage |
| 28°C - 30,5°C | weiblich/männlich | 40 - 60 Tage |
| 31°C - 32°C | männlich | 35 - 40 Tage |
| 32,5°C - 33°C | weiblich | 30 - 35 Tage |
Wichtige Temperaturstufen:
- Zwischen 26 und 27C° schlüpfen zu 99,9% Weibchen.
- Bei etwa 29C° erhält man ein gemischte Nachzuchten.
- Bei einer Temperatur von 31 bis 32C° schlüpfen fast nur Männchen.
- Ab 33C° schlüpfen weibliche Tiere aus den Eiern, mit aggressivem, männlichem Verhalten.
- Eine Temperatur unter 25 und über 35C° tötet die Eier ab.
Ein Rat von meiner Seite:
Inkubiert auf Weibchen. Männchen lassen sich so schwer verkaufen und wenn ihr gemischt inkubiert, können euch mit viel Pech ausschließlich Männchen schlüpfen. Das macht einfach keinen Sinn, nicht
einmal auf Bestellung.
Wollt ihr wirklich Männchen haben für z.B. Eigenbedarf, kauft euch einen zweiten Inkubator und stellt diesen auf 31 C° ein.
Das Geschlecht entscheidet sich während den ersten 4 Wochen der Inkubation. Danach kann man die weiblichen Eier auch auf 31 Grad in den zweiten Inkubator legen und somit die Inkubationszeit um ca. 1/3 verkürzen.
Aber Achtung! Ausfall ist möglich. Nicht jeder Embryo verträgt die spontane Temperaturerhöhung ohne Schaden zu nehmen!
Nachtabschaltung:
Einige Züchter inkubieren mit Nachtabschaltung. Hier hängt der Inkubator an einer Zeitschaltuhr, welche ihn nach 12 Stunden Betrieb ausschaltet. Nach dieser Pause läuft er wieder weiter. Schaden tut das den Eiern zwar nicht aber es verlängert die Inkubationszeit.
Standort des Inkubators/ Umgebungstemperatur:
Natürlich sollte der Inkubator in erster Linie dort stehen, wo er nicht herunterfallen oder heruntergerissen werden kann. Insbesondere Kleinkinder und Katzen werden hier schnell mal zu Übeltätern. Die Temperatur im Raum spielt hier auch eine wichtige Rolle, denn das Geschlecht der Babys entwickelt sich nämlich während der ersten 4 Wochen der Inkubation. Hier ist es besonders wichtig, dass die Temperatur gehalten wird um nicht am Ende andere Geschlechter als geplant zu erhalten! Bewohner von Dachgeschosswohnungen wissen wovon ich rede... Da ist der Inkubator im Juni/ Juli/ August schnell mal bei über 30C°.
Auf den Terrarien ist auch nicht so optimal, aufgrund der Wärmeabgabe der Beleuchtung durch den Deckel des Terrariums.
Ein guter Standort ist deshalb tatsächlich der Keller. Dort kann der Inkubator nicht überhitzen und die Geschlechter schlüpfen zu 99,9% wie geplant und eingestellt. Vergesst aber bitte nicht 2-3x pro Woche danach zu sehen, nicht dass euch nach 2 Wochen irgendwann einfällt, dass da doch noch was gewesen ist und so ein kleines Baby in der Zwischenzeit verhungert ist.
Die Inkubationstemperatur und ihr Einfluss auf die farbliche Entwicklung
Einige Farbformen kann man in ihrer farblichen Entwicklung mittels Inkubationstemperatur beeinflussen.
Bei den Meisten ist dies so gewollt und je nach Farbform bleibt es "solid" (bestehen) oder ändert sich je nach den späteren Haltungsparametern.
Eine Inkubation bei 26°C nennt man ''kalt inkubiert''. Bei diesen Tieren ist und bleibt die Färbung dunkler als bei wärmer inkubierten. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Chocolat (Tremper) Albino. Er schlüpft und bleibt dunkel (schokobraun)
Das Gegenstück ist der Tangelo. Hier wird bei 26-30°C begonnen und nach 4 Wochen auf 31/32 Grad erhöht um eine helle, knallige Farbe zu erreichen. Hier muss außerdem bei 31°C dauerhaft gehalten werden, da er sonst nachdunkelt.
Entwicklung des Embryos
Hier seht ihr die Entwicklung des Embryos anhand Bildern aus dem oben empfohlenen Buch “Inkubation von Reptilieneiern” von Gunther Köhler.
Die rosafarbene Keimscheibe wächst nach einigen Stunden oben im Ei fest und aus ihr bildet sich dann der kleine Gecko. Deshalb sollte man die Eier immer mit der Keimscheibe nach oben in die
Brutbox umlagern. Dreht man die Eier, würde der Dottersack das Jungtier erdrücken oder schädigen. So steht es jedenfalls in den Fachbüchern....
Hier ein Größenvergleich der Jungtiere in den verschiedenen Entwicklungsstadien. Leider ist mir der Inkubator überhitzt und die Jungtiere wurden sozusagen bei 60C° gekocht.
Wie passt das Baby ins Ei?
Es umklammert im Verlauf des Wachstums mit seinen Beinen, Kopf und Schwanz den Dottersack und da dieser im Wachstumsverlauf immer kleiner wird und das Ei wächst, hat auch das Baby immer mehr Platz darin. Gegen Ende der Inkubationszeit ist der Dottersack nur noch etwa Kirschkern groß und wird vom Jungtier während des Schlupfprozesses als Nahrung für die ersten Tage ganz oder teilweise in den Bauchraum aufgenommen.
Aussehen der Eier
Die Eier jedes Weibchens sehen etwas anders aus und das hilft beim Erkennen und Zuordnen falls mal ein paar mehr Damen
gleichzeitig gelegt haben. Sie nehmen während der Inkubation an Umfang zu, denn das Jungtier braucht Platz zum Wachsen. Links im Bild, zwei Eier mit einem Alter von zwei Wochen mit ca.
3cm Länge und 1,5cm Durchmesser.
Die Eier rechts daneben (selbe Elterntiere), sind 60 Tage alt und die Jungen stehen kurz vorm Schlupf.
Die Entwicklung der Eier ist auch total unterschiedlich. Die einen sind klein, die Anderen größer, die Einen fast kugelrund, die Anderen lang wie eine Bohne. Einige bleiben klein, Andere werden 5cm groß und es schlüpfen daraus nur ganz kleine Geckos.
Aus den Eiern im folgenden Bild schlüpften diese 2 Jungtiere. Das Eine mit 6g größer als normalerweise und das Andere mit 3g von normaler Größe.
Das Graue ist ein Mack Super Snow, das Gestreifte ein Mack Snow.
Überwachung der Inkubationszeit
Hier ist Buchführung ratsam, damit man nicht jeden Tag in den Inkubator gucken muss. Ein Taschenbuchkalender, Wandkalender oder einfach nur das Smartphone kann helfen.
Die Nachzuchten jedes Weibchens schlüpfen (bei gleichbleibender Temperatur im Gerät) alle in etwa der selben Zeit und zwar zu 99% bis auf den Tag genau.
Um euch die Berechnung der Schlupfzeit zu erleichtern, habe ich mit etwas Hilfe ein Programm entwickelt. Ich hoffe ihr habt alle MS Excel und kennt euch etwas damit aus. Ladet es euch einfach
herunter und geht vor wie unten beschrieben :-)
Anleitung:
Spalte B: Tier ID eintragen z.B. Kürzel Vater + Kürzel Mutter + Laufende Nummer Tier + Jahreszahl (HuPi0318 für Hurricane + Pixel+ 03+2018)
Spalte C: Ablagedatum des Ei's z.B. 03.05.2018 (Tag.Monat.Jahr)
Spalte D: Schlupfdatum des Babys
Spalte E: Geschlecht des Tieres (0)0.1 heißt ''auf Weibchen inkubiert, (0).1.0 heißt ''auf Männchen inkubiert
Spalte F: Farbform des Tieres
Spalte G: Zählt nach Eingabe des Ablagedatums in Spalte C automatisch die vergangenen Tage**
Gibt man in Spalte D das Schlupfdatum ein, errechnet das Programm automatisch die Inkubationszeit und stoppt die Berechnung der vergangenen Tage.
** Die errechnete Zahl in Spalte G schwankt um bis zu 2 Tage! Das Programm rechnet grundsätzlich mit 30 Tagen pro Monat und man hat ggf. bis zu 2 Monate mit je 31 Tagen während der Inkubationszeit.
Über der Liste findet ihr eine Tabelle zur Eintragung der Zuchttiere und rechts daneben eine Tabelle mit für die Berechnung des ungefähren Schlupfdatums.
Pflege der Eier und was tun wenn...?
die Eier einfallen?
Das geschieht nur bei Substraten, die den Eiern an der Kontaktfläche Feuchtigkeit entziehen (Vermiculite, Kokoshumus) und bei offener Inkubation. Bei geschlossener Inkubation mit
Seramis oder Perlite wächst das Ei einfach nicht weiter. Das Gleiche gilt für die Inkubation mit GEO, S.I.M. usw., wo die Eier keinen Kontakt mit dem Brutsubstrat haben.
Achtung! Bei offener Inkubation fallen die Eier trotzdem ein, aufgrund der Luftzirkulation im Inkubator.
Feuchtet man das Substrat nach, nimmt das Ei wieder schnell an Umfang zu und die Dellen verschwinden.
Will man Vermiculit oder Kokoshumus nachfeuchten, geht man nach Gefühl oder man entnimmt die Eier dem Substrat, hält den Behälter unter den Wasserhahn, lässt das Substrat vollsaugen und presst es mit der Hand aus.
Brutsubstrat wird bereits zu trocken. Nachfeuchten ist in den nächsten Tagen erforderlich.
Nachbefeuchtetes Brutsubstrat.
Die Dellen bleiben wie gegraben und man sieht die Feuchtigkeit.
Ansicht von unten zu Bild 1. Substrat hat noch etwas Reservewasser auf dem Boden.
Ansicht von unten zu Bild 2. Nachbefeuchtetes Substrat mit etwas Reservewasser am Boden.
sich Schimmel am Ei bildet?
Schimmel am Ei ist meistens ein Hinweis auf falsches Klima im Inkubator, kann aber auch am Ablagesubstrat liegen das an den Eiern haftet. Gerade Kokoshumus ist manchmal mit Pilzsporen
kontaminiert, was sich dann auf die Eier auswirkt. Pilze mögen es warm dunkel und feucht.
Zuerst bildet sich ein feiner haariger Flaum auf den Eiern den man mit einem weichen Taschentuch abwischen kann. Taucht das Tuch dazu in eine ganz leichte Essiglösung, denn Essig beugt Schimmel
vor. Natürlich ist es ganz wichtig auch das Brutsubstrat und den Behälter zu erneuern, denn es bringt ja nichts die Eier zu reinigen und sie dann wieder in das verseuchte Substrat zu legen...
In Schritt 2 überprüft ihr am Besten den Inkubator. Passt die Luftfeuchte? ist sie zu hoch oder zu niedrig? wie ist die Temperatur?
Oft genügt hier schon eine Veränderung dass nichts mehr schimmelt. Kommt das öfter vor, wechselt am Besten das Ablagesubstrat (ganz neu kaufen) und auf eine andere Inkubationsmethode und ein
anderes Substrat umsteigen. Bei Vermiculite und offener Inkubation sind bei mir oft Eier geschimmelt. Eine Erste Hilfe ist es auch dem Substrat Aktivkohle beizumischen. Diese entzieht Schadstoffe
aber den Eiern auch Wasser.
Nach einigen Jahren der Zucht sei gesagt, dass sich bei geschlossener Inkubation mit Seramis nur Schimmel bildet, wenn das Ei unbefruchtet ist oder im Verlauf der Inkubation kaputt geht. Hin und wieder schimmelt das Seramis leicht an der Oberfläche wenn diese antrocknet, aber das hat den Eiern noch nie geschadet.
die Eier reißen?
Ist das Brutsubstrat zu feucht und liegen die Eier direkt darauf, saugen sie sich mit Wasser voll. Sie werden an der
Kontaktstelle bohnenförmig und ist dort die Eihülle beschädigt, reißt diese ein. Das schadet dem Embryo jedoch nichts, sofern die Eimembran unter der Schale nicht beschädigt ist.
Diese kommt dann zum Vorschein und die Eier werden relativ groß, da sie sich weiter ungehindert vollsaugen können und die Eihaut keine Größenbegrenzung mehr ist. Es ist trotzdem ratsam das
Substrat zu wechseln bzw. die Feuchtigkeit auf Normalniveau zu reduzieren.
Es schlüpfen hier trotzdem gesunde Jungtiere. Man muss nur etwas aufpassen mit dem Handling der Eier. Sanfter zupacken ist hier angesagt und hoffen dass die Eihaut nicht noch weiter einreißt.
Anmerkung: Seit ich Seramis als Brutsubstrat verwende, ist mir dieses Einreißen nie wieder passiert. Die Feuchtigkeit bei Seramis wird einfach besser verteilt und die Eier können sich nicht so voll saugen.